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refrigeration system renewal and repair

deQuincey

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hello

I am sorry to say that I can not translate all this, if you consider inapropriate, please tell me or even delete the post, I think you can almost follow all the restoration through the pics

My intention is to share this info with everybody

and I promise to answer all the questions in english !!

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yo tengo un E9, que es esto que veis aqui:


los pasos a dar seran:

1-vaciar y limpiar el circuito

en primer lugar elevar el coche para poder acceder al tapon situado en el lateral derecho inferior del bloque, hay que acceder desde abajo, asi que gato, y seguridad, con borriquetas y tacos de madera



localizamos el tapon, se precisa llave hexagonal de 19

conviene limpiarlo un poco antes de soltar con un trapo empapado en gasolina, para quitar la grasa y porqueria adherida





antes de soltarlo, se recomienda empezar soltando el tornillo inferior del radiador para que no tenga que salir tanta agua por el del bloque (porque la salida del radiador es directa y se puede poner comodamente un cubo, pero el del bloque salpica mucho por caer sobre elementos de la suspension-direccion)


aqui podeis ver el final de la salida de agua por el agujero del bloque



una vez hecho esto, se cierra el tapon del bloque con su arandela de aluminio (la misma que tenia de momento (luego vemos esto)) y se cierra el tapon del radiador.

a continuacion se vuelve a llenar el circuito por el vaso de expansion con una disolucion de agua y acido oxalico, se necesitaran unos 8 litros de agua, asi que primero se prepara en una garrafa de 5l añadiendo 250gr de acido oxalico en polvo (esto es cortesia de PedroG), (PRECAUCION CON EL OXALICO, SEGUIR INDICACIONES DE SEGURIDAD), se vierte en el vaso de expansion y se añade despues agua hasta llevar el vaso hasta su nivel.

se arranca el motor y se purga el circuito por el purgador de la carcasa del termostato

se le hacen al coche unos km (yo le he hecho 150 km)

se vuelve a vaciar todo, y con el coche horizontal, se enchufa una manguera al vaso de expansion y se lava el circuito dejando que desague por el agujero del bloque. Yo he soltado el radiador por otros motivos, pero tambien sera bueno hacerlo y meterle la manguera para aclararlo en todo caso.

hasta aqui hemos limpiado el circuito, si no quisieramos mas, se vuelve a cerrar todo, se echa liquido de refrigeracion, se purga y terminado.

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desmontaje de los elementos criticos

vamos a sustituir, el termostato, la bomba, el visco y las correas

para ello, contar con que este coche es del año 71, que corresponde un visco que ya no tiene recambio

aqui se ve el esquema

Esta imagen ha sido redimensionada. Haz click aquí para ver la imagen completa. El tamaño original es 891x603 tamaño 47KB.


y lo sustituimos por un sistema nuevo, con nuevo ventilador, visco, y pieza soporte


Esta imagen ha sido redimensionada. Haz click aquí para ver la imagen completa. El tamaño original es 891x603 tamaño 33KB.



para soltar el radiador, una vez desmontados todos los tubos,
protegemos el alternador con plastico por los salpicones, despues hay que soltar el soporte lateral derecho superior, para que se desbloquee uno de los enganches que lo retienen en alto y ancho, y ya lo podemos sacar hacia arriba


asi que soltado el radiador el hueco tiene esta pinta:

nota: el radiador que se ve al fondo es el del aire acondicionado



desmontaje del ventilador:

con un vaso de 10 soltamos los cuatro tornillos que unen el ventilador al visco, ojo, esos tornillos, que son hexagonales, tienen una chapita que impide que se aflojen, previamente a meter el vaso, hay que desdoblar la chapa con un destornillador plano



vamos a por el visco, primero sacamos con los dedos una caperuza ventilada que nos dara acceso a los tornillos que unen el visco con la polea y la bomba



ahora antes de soltar estos tornillos hay que aflojar la correa del alternador, para lo que aflojamos el amarre del mismo (tornillo-tuerca hexagonal con llave de 13), y lo liberamos para que la correa no ejerza presion sobre la polea

ya podemos soltar los tornillos del visco (que amarran sobre el plato de la bomba)

podemos ver ya suelto el visco y la polea



otro paso mas

vamos a por el termostato

soltamos la carcasa frontal con cuatro tornillos hexagonales de llave de 10

sacamos el ternmostato y sacamos todos los tubos que le llegan al soporte



uy, uy, al soltar todo vemos la corrosion (ver la rotura del tubo) y pensamos que es mejor soltar y limpiar, asi que...

quitamos el colector del filtro de aire para poder acceder mejor a los tornillos y empezamos a soltar con llave de 13 dos tuercas y un tornillo,
la junta sale desmigada asi que tenemos que retirarla con una regla de acero, y luego lijamos un poco con lija de 1000



la rotura no es critica porque sigue habiendo tubo suficiente, pero vamos a darle un repaso en el banco, incluso planearemos un poco las caras porque tienen algun "bache", aprovechamos para calcar y fabricar unas juntas nuevas,..total unos dias, poco a poco

aqui veis el siguiente paso, la bomba de agua




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LA BOMBA DE AGUA

soltamos los 6 tornillos hexagonal llave de 10, que sujetan la bomba, y soltamos dicha bomba respecto a su apoyo en el motor

preparamos la operacion aplicando algun lubricante para aflojar tornillos

soltamos al tresbolillo los tornillos, surje un plroblema que resolveremos, un tornillo se parte, y ademas apreciamos que otro de los tornillos ya se partio dentro en su dia.





detalle interesante: ver los trapos que impiden la entrada al motor de objetos o particulas.


comparacion de bombas de agua, la nueva es de walloth (por 36 eur)



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este es mi problema, bueno para ser exactos, mis dos problemas, este es el estado en que me he encontrado el soporte de la bomba al soltar los tornillos correspondientes



el problema 1, es un tornillo partido cuya parte roscada se ha quedado empotrada en la rosca, dentro de un orden, espero sacarlo con un extractor, ya veremos

se marca el centro con un granete



se taladra con broca de 2mm

se mete el extractor,...



y no sigo porque no me cabe la llave de terrajas, y tengo que buscar un vaso de 12 caras para intentarlo con la carraca...

el problema 2, se llama "mecanico chapucero y cabron", y es el amiguete que vete a saber cuando le cambio la bomba a mi coche, rompio el tornillo, y se dijo a si mismo "esto lo arreglo yo en un pis-pas", ver detalle aumentado de la cagada, hizo un boquete, y "lo dejo asi"



asi que en este estado del problema 2, no se me ocurre nada mas que taladrar por completo el soporte de la bomba, para poder atar en ese punto con un tornillo pasante que ate a una tuerca en el otro lado, dado que tengo sitio y visibilidad de esa cara posterior, ver foto:



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empezamos con el destrozo: objetivo taladrar la orejeta de parte a parte con un diametro de 6,5mm,

herramienta: dos brocas de plaquita de widia de 2mm y 4mm, una broca de cobalto de 6mm, un taladro electronico de 600 rpm, y dos baterias (por si se alarga)


a la primera rompemos la de 2mm, asi que aplicamos una reduccion de velocidad, grasa en la punta, y vamos con la de 4mm

milagrosamente resiste y empezamos el lio, el tema va muy lento, pasamos a cobalto, por ver (dado que es una broca entera y no una plaquita), avanza mucho mas, pero no por mucho tiempo (parece que se hubiera "templado" el acero),

pasamos a 4mm e incrementamos la presion con una barra que nos ayude a regular la palanca desde un punto de la carroceria, y se obra el milagro, habia que meterle algo mas de presion (la postura no dejaba hacer presion sin ayuda)

e voila, que dicen por ahi



hacemos una presentacion con todos los tornillos, en la que comprobamos el fondo de cada tornillo y vemos si la pequeña desalineacion estorba el montaje (va bien)



antes limpiamos las roscas de todos los agujeros con un macho de 6 al que ponemos grasa en la punta, (la grasa ayuda a lubricar el avance y retira la viruta porque esta se queda atrapada en ella.





la comprobacion del fondo de cada tornillo nos permite dimensionar el tornillo correcto para cada punto (no son iguales), con el objetivo de usar el maximo de la rosca, pero nunca llegar al fondo

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el segundo problema era el tornillo roto que sobresalia, el doctor prescribio un extractor de tornillos, ya lo vimos presentado mas arriba despues de hacer un agujero, por resumir: empezamos poco a poco, hasta que: el extractor se partio y se quedo la punta dentro !!!!!!!!!!!!!!


solucion:

visto lo visto, taladrar el tornillo con brocas desde 2mm hasta 5,5mm, de este modo del tornillo original solo quedara un tubito de metal muy fino y el hilo de la rosca, despues pasamos despacito el macho de 6mm para rehacer la rosca (en realidad limpiar la rosca)



importante, como se genera mucha viruta, limpiar bien el interior del agujero ciego con un limpiador (este funciona muy bien)



metemos un tornillo de prueba y comprobamos la alineacion



comprobamos que fondo de roscado tenemos, lo que tenemos lo veis desde el anillo de grasa hasta el final del tornillo, no esta mal !



resuelto, ya tenemos amarre de bomba con sus seis puntos !!




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ya puestos seguimos con las carcasas del termostato,

finalmente despues de varias indagaciones hemos decidido buscar unas carcasas nuevas de un motor m30 posterior, ya no recuerdo (creo que un serie 7 del 90, no me hagais caso, (gracias tasio))

pedimos el termostato que le corresponde, de 80ºC, y su junta de goma

para montarlas preparamos un poco el amarre en el motor, limpiamos la base de la junta, con gasolina, y cuando seca con lana de acero, (la viruta de la lana la retiramos con un iman)

limpiamos las roscas de los tornillos con un cepillo de acero, y repasamos la rosca con un macho m8, (atencion a untarlo de grasa para que se quede en el la viruta)



presentamos las nuevas carcasas



y probamos los tornillos y tuercas nuevos en su sitio

 

deQuincey

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DEEEPE
seguimos con alguna cosita mas suave despues de tantas emociones fuertes,

cambio de los tubos de refrigeracion que atraviesan los colectores de admision, y nuevo vaso de expansion, vamos lo que se ve en la imagen

Esta imagen ha sido redimensionada. Haz click aquí para ver la imagen completa. El tamaño original es 891x603 tamaño 39KB.


situacion



los tubos de refrigeracion son conformados, por lo que hay que recurrir a walloth, los de diametro 13 (interior 8), son comerciales reforzados para agua refrigerante

desmontamos los viejos que estan hechos una pena, como estan agarrotados, quitar abrazadera y cortar longitudinalmente con el cuter,

fijaos que porqueria



cortamos a medida, y montar con abrazaderas nuevas



antes de montar los manguitos gruesos, pulimos con tela de lija los tubos que se encontraban oxidados y con cal pegada, la lija de tela permite cortar una tira larga de 2cm, y pulir el tubo como se limpian los zapatos con un trapo



ahora presentar y montar los manguitos con abrazaderas



finalmente colocar vaso expansion nuevo, va con tornillos y es muy sencillo de colocar, el viejo estaba agrietado en varios puntos, este esta demasiado blanco(de momento)




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preparamos la tornilleria



ejemplo del sistema de montaje de tornillo, gracias a "jon", tornillo con arandela grower como muelle y plana como defensa



dado que nos hemos empeñado en tornilleria inox, hemos empleado un antigripante de loctite, el 8060 que planteaba algun amigo del foro no esta disponible ya en loctite, asi que hemos tomado la opcion del 8009, es un antigripante en pasta de loctite que como ventaja respecto al otro no contiene metales en suspension, por lo que no hay posibilidad de corrosion galvanica (que tanta gracia les hace a algunos)



vamos con la junta, se trata de un papel aceitado de 1mm, dada la forma de la misma, no me he sentido capaz de hacerla con un minimo de precision, asi que la he encargado en un taller (de los que no quedan ya casi), en bilbao JUNTACAR te fabrica la junta a la medida de la pieza en el material adecuado por 12 eurillos, en una mañana, este es el resultado



he empleado un adhesivo rellenador de loctite que posiciona la junta sin sustos por desplazamiento en el montaje, el que lo quiera hacer con grasa, pues imagino que tambien vale, pero con esto no se mueve ni un milimetro



he decidido que la cara de la bomba va con la junta de papel sin mas y en la otra cara (contra el bloque) le ayudaremos con un fromador de junta para rellenar defectillos



asi que una vez aplicado procedemos a aproximar y montar, observese el tornillo pasante que vamos a usar como guia, y al que hemos puesto formador de juntas en su agujero (que estaba un poco deformado)



se colocan los tornillos y se comienza el atado progresiva y alternativamente, hasta aplicar un par final de 10 Nwm con llave dinamometrica





y viene a quedar asi, un detalle del tornillo pasante, con grower y tuerca freno



y general





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segundo tema, el termostato y sus carcasas

como ya comentamos el sistema de montaje se simplifica con estas carcasas de M30 mas moderno, puesto que el termostato y su junta torica de goma se encargan de todo, solo hay que apretar los tornillos:







estas carcasas tienen una serie de agujeros roscados para varios sensores en motoeres mas modernos, como solo necesito un sensor, debo taponar el resto, se usan tapones roscados zincados con arandela de aluminio, y como esto es de no soltar, ponemos un fijador de roscas



aspecto final del conjunto



y ahora nos vamos al coche

el proceso sera el mismo:



el punto de amarre en el coche: se limpia y prepara



en este caso la junta me la he hecho yo, pues era mas sencilla, con un recorte de meterial que me dieron los de juntacar



ponemos adhesivo de juntas

Esta imagen ha sido redimensionada. Haz click aquí para ver la imagen completa. El tamaño original es 1599x1542 tamaño 945KB.


y aplicamos formador de juntas



y, a montar, como son M8, pero sobre aluminio, par de apriete 15 Nwm




empezamos a montar manguitos (de walloth), cuidando de posicionar las abrazaderas de forma que se puedan apretar, o soltar luego aunque este todo montado,...si, porque ahora al aire todo es facil, pero luego....

^



vamos a por las correas

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deQuincey

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la del alternador: 13x1025 La, el manual especifica 13x1055 La, pero yo soy incapaz de tensarla (se me queda floja), la 1025 va bien

la de la bomba de direccion: 9,5x1125 La

esto me ha costado un año de vida, primero hemos puesto la polea, que se amarra con la pieza del soporte del ventilador y visco





tornillos embebidos en antigripante, y con arandela grower, y llave del 10



y a partir de aqui se acabaron las conteplaciones, a ostias, apalancar, forzar, jurar, ....

pero vamos, es que en el mundo de los coches nadie sabe lo que es un tensor con sus guias, su tornillo sin fin, ????

bueno, llaves de 13, destornillador plano para apalancar, martillo, ....y no hay fotos del proceso porque no, que pasa ? estaba yo como para hacer fotos, je



ah, por si no lo sospechabais hay que levantar el coche para apretar por debajo



resultado y pasar pagina



por esta noche no va mas

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montaje del ventilador sobre su visco

detalle del soporte del visco



vision del amarre tipo: encaja el saliente sobre la ranura y el tornillo cierra



el visco ya premontado sobre el ventilador, con cuatro tornillos hexagonales M6 y sus tuercas



mucha atencion porque en el esquema de bmw este montaje esta mal especificado y colocan el ventilador dado la vuelta, de modo que la eficiencia del ventilador se ve disminuida porque las palas estan colocadas al reves, asi esta bien:



par de apriete a 15 Nwm, para el tornillo M8 con grower



vamos a por el radiador, hemos comprado uno nuevo a walloth, porque casi costaba mas reparar el viejo



colocamos el radiador introduciendolo desde arriba, es preciso volver a amarrar el soporte lateral derecho





nos quedan tres manguitos, el primero del radiador-debajo al termostato







despues del radiador-arriba al termostato-base



ah, un detalle de nada que se me olvidaba, como los manguitos y las tuberias suelen dar ciertos problemas de introduccion en los respectivos tubos, suelo utilizar una grasa roja de castrol (red rubber) que no ataca las gomas y es compatible con los elementos mecanicos, es buena tambien para introducir vastagos o casquillos en silentblocks tubulares de goma, y tambien para renovar y proteger tacos de goma de cualquier tipo (se compra on-line en promapac (distribuidor castrol UK))



bueno, esto ya parece otra cosa
conectamos el sensor de temperatura, que no se olvide



debemos colocar ahora el colector del filtro de aire porque la tuberia desde el vaso de expansion pasa por debajo de el



la tuberia citada



colocamos filtros



ya que estamos cerramos la tapa



y esto va a esr todo de momento, falta cerrar el tapon del bloque motor, llenar de refrigerante y purgar
 

nashvillecat

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Que simpatico. Nice pictorial. Translates well - in any language.

Curious about the tools and in particular, the azul torque wrench.

¿Que brand? Who makes it? Que hacen de la herramienta?



gracias.
 

deQuincey

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Que simpatico. Nice pictorial. Translates well - in any language.

Curious about the tools and in particular, the azul torque wrench.

¿Que brand? Who makes it? Que hacen de la herramienta?



gracias.
hello

thank you for reading the thread (even in spanish), I am happy that you consider possible to follow it by the pics, that was mi feeling !

the blue tools, the torque wrench, the brand name is HAZET, it is a very high quality german tool producer

here is the link in english

http://www.hazet.de/en.html

regards

dequincey
 

x_atlas0

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Clarkston, MI
Very thorough, nice!

The only thing I didn't see was a visual guide on how to bleed the system once the R&R is done.
 

deQuincey

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Very thorough, nice!

The only thing I didn't see was a visual guide on how to bleed the system once the R&R is done.
hi

yes, sorry for that, the sentence is there, but in spanish: "y esto va a esr todo de momento, falta cerrar el tapon del bloque motor, llenar de refrigerante y purgar"

"purgar" is the key, (purgar=bleed),

is my fault, thank you for remembering, I have assumed that everyone will know that you have to bleed through the screw on top of the thermostat box

regards

dequincey
 
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